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その時々の気分に合わせて洋服を選び、気分の変化とともに袖を通さなくなったり、時には手放したりすることもあるかと思います。 けれど一方で、年月を重ねてもなおクローゼットに残り、変わらず手に取り続ける一着もあるのではないでしょうか。 今回は、流行に左右されることなく、長く愛用できると感じたエルメスのコートをご紹介いたします。
このジッパーこそがまさに”機能美の延長”。
ナイロン×ポリエステルの軽やかな生地感です。軽量で扱いやすく、日常使いからアクティブなシーンまで。
表と裏に同じ生地を用いた無双仕立て。
サイズ表記は48で、170cm細身の私が着て若干ゆとりのあるサイジングです。
デニムパンツで合わせましたが、何に合わせてもハマると思いますのでご自身のお好みでお楽しみ下さい
必ず満足していただける1着ですので、気になりましたら是非に。
SURR 古川
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人には心の拠り所が必要である と私はかねてから強く思う。最近も推し活をされている方々と割合ゆっくり話す機会があったがその時も本当に良いなって思った。男性アイドルを推されていたんだけどキラキラ笑って楽しそうだし活力的だしで思わず“推しが居るって良いですね！”と素直に言ったら素直に“そうなんです！”って返してくれたりして、そんな時は男性アイドルにも女性アイドルにも推し活をしたことがない私は至極羨ましいと思わずにはいられず、心の拠り所がある彼女や彼らが輝いて視えて仕方がない。それは動物でも良いし身近な知人友人でも良いのだろう、心の拠り所って本当に必要。
って考えるとしいて言えば私はファッションデザイナーたちが推しの対象であったかもしれない、しいて言えばな範疇だけども。特に彼らの私服は昔から意識してきたし御客様との交流で何度もランウェイは一番最後にデザイナーが出てくるところが一番好き、もしくはパーソナルなインタビューの服装がとっても気になると口にしてきた。
色々なファッションデザイナーの私服を推してきたけれども一番長く心の先頭にいるのはニコラ・ジェスキエールかもしれない。現ルイ・ヴィトンのレディース・アーティスティックディレクターでその前にはバレンシアガのクリエイティブ・ディレクターとして長きにわたり活躍し、その一番最初のデザイン構想を新宿のホテルで仕上げたこともあって日本を愛する彼の私服は素晴らしく一貫しているのだ。
まず取り上げるべきはレザージャケットである。しかも短い丈でクラッシックでスタンダードなバランスが特に。“仕事しやすい→格好良い→好き”なのか“格好良い→仕事しやすい→好き”なのか、私は彼の姿を眼にすると前者のロジック流れを想像してしまうが真相は分からないし仮に合っていたとしても矢印は極めて点に近いだろう、と言うかそもそもそんな思考は必要ないかもしれない。私が年々腰くらいの丈の羽織を愛するようになったのはニコラがきっかけであることは言うまでもない。
そしてレザージャケット以上に欠かせないのがブラックのプレーンなパンツ、特にスラックス系統ではなくファイヴポケット系統の特にコットンパンツだ。太くもないし細くもない、ジーンズかもしれないしチノパンかもしれない、リーヴァイスかもしれないし自分のクリエイションかもしれない、古いかもしれないし新しいかもしれない。でもどれでも関係無いくらいプレーンを極めていて逆になんでも良い気がする、まぁもちろん何かは気になるけれど。でもなんか絶妙に徹底的に綺麗というか品があって、夜にふと“そういえばあのパンツスタイル格好良かったな”って思い出す感じの存在感で、でもこれに関しては間違いなく人柄に準拠しているけどちょっとくらいはプロダクトの力を借りても良いじゃあないかとこのヴィンテージ・フレンチリーヴァイスのブラック501を見ていると思える。これも心の拠り所だね。
New arrival early00s Armani Jeans leather jacket & 1993s French Levis black 501.
新作にあったこの二つを見ていたら彼の笑顔が浮かび上がってきた。個人インスタもやっているしヨーロッパではシンプルなスーパースターで画像もいっぱい出てくるからnicolasghesquiereで私の推しを是非沢山見てほしい。
そういえば推し活って昔からあった言葉？私は最近知ったけど。
SURR 福留
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コットン×ナイロンでフード付き。
英国のトラッドスタイルを取り入れ1970年代にイタリアで誕生。
無双仕立。
背面にあるスリッドには驚きました。
デザイン監修はイッセイミヤケ。
100%リネン。
主人公ばかりです。
気になりましたら是非に。
SURR 古川
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軽い羽織③では、昨日に引き続き、Giorgio Armaniのプロダクトです。 軽やかさは前回に引き続きしっかりと備えつつ、サイズ感や素材には大きな違いがあり、まったく異なる魅力がございますのでご紹介致します。
気候に応じた着こなしを可能にする機能性を兼ね備えております。
レジンコーティングによる”Waterproof”完全防水です。
軽さの秘訣は、ハーフライニング仕様。
サイズ表記は48のオーバーサイズ設計で、170cm細身の私が着てゆとりのあるサイジングです。
ブラックデニムにローファーのテンションで合わせたいと思いました。
気になりましたら是非に。
SURR 古川
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私にとって初めて購入したデザイナーズヴィンテージがジョルジオアルマーニであったこともあり、このタグを見るたびに思い出とともに心が高揚いたします。 アルマーニのプロダクトには、どこか自然と引き込まれる魅力があり、同じように感じられる方も多いのではないでしょうか。今回は軽い羽織②ということで、”On Time”で使っていただけるコートをご紹介します。
気温は徐々に上がってきましたが、まだ冷たい風を感じる日も多いかと思います。そんな時は襟を立てちゃってください。
べっ甲調のアンバーブラウンのボタンを採用することで、全体の印象が重くなり過ぎず、程よい軽さに。
ウール×モヘア。ウールにモヘアをブレンドすることで軽さと通気性を確保。
サイズ表記は48で、170cm細身の私が着てややゆったりなサイジングです。
Levisデニムにスニーカーくらいのテンションで合わせたいと思いました。
気になりましたら是非に。
SURR 古川
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お客様より、「今後ひとつのブランドしか着られないとしたら、間違いなくプラダを選ぶ」とのお言葉をいただきました。確かにプラダは、実際に袖を通した際に自然と納得感を覚えることが多く、私自身も強く共感しております。 私にとって初めてのメゾンでの買い物もプラダであり、現在探し続けている特殊な素材のスラックスもまたプラダのものです。 メンズラインがスタートしたのは1995年。そして今回ご紹介させていただくのは、1999年のプロダクトです。
伸縮性に優れ、柔らかな風合いが魅力のジャージー素材
裏地は吸湿性の高いレーヨン素材。
ただ綺麗なだけでは終わらない違和感。
サイズ表記は44で、170cm細身の私が着てジャストサイジングです。
これに関しては細身のパンツにドレスシューズの一択かなと思いました。
サイズ感が合いそうでご興味をお持ちいただけましたら、店頭にて是非に。
SURR 古川
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New arrival 1999s PRADA Uomo jersey design dress Coat.
New arrival 70s Burberrys naby × blue bicolor “Burberry Cloth” trench Coat.
New arrival 90s Giorgio Armani waterproof oversized Coat.
New arrival 90s Giorgio Armani wool & mahair belted design Coat.
New arrival 90s Four Climes by Barracuta cotton rain Coat.
New arrival 80s Emporio Armani light cotton × polyester oversized design Coat.
“On Time”で羽織れる軽いコートです。
タイトからオーバーまで幅広くございます。
気になりましたら是非に。
SURR 古川
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80〜90年代のValentinoで多用されていたペイズリー柄を再構築し、アートやサイケデリックの要素を感じさせるシャツと、80s Polo by Ralph Laurenのオーバーサイズのハンティングジャケット。 先日、こちらの2点をご試着されたお客様が「所有してからスタイリングを考えたくなるプロダクト」とおっしゃっており、まさにその通りだと感じました。 多くの場合、購入前にある程度のスタイリングをイメージするものですが、このシャツは圧倒的な存在感があり、ジャケットも明らかに大きめのシルエットですので、無理に着こなしを組み立てるよりも、実際に所有してから“しっくりくる瞬間”を見つけていく方が、より魅力を引き出せるのかもしれません。
Valentinoは、「これこれ！」と直感的に気分が高まるようなプロダクトが多いと感じます。 中でも今回は、特に強く刺激されたものがありました。理由を言葉で説明するのは難しいのですが、純粋に惹かれる感覚が際立っていたように思います。
統一されているようでされていない。
表記はXLですが、その表記が当てにならないほどのオーバーサイズです。 170cm細身体型の私が着用すると袖はしっかりと隠れるほどの長さですが、生地は丈夫でありながら過度に硬さのあるものではなく、自然に体に沿って縦に落ちるため、着られている印象にはならず、このサイズ感をあえて楽しんでいるような、余裕のある佇まい。
サイズ感に伴い、ゲームポケットも非常に大容量で、PCや書籍、ドリンクまで一通り収納することができました。 ただし、入れすぎると重さで後方に引っ張られ、歩きづらさを感じるため、詰め込みすぎには注意です。 とはいえ、これだけの収納力があれば、バッグを持ち歩かなくても良いなと思いました。
何と合わせようって考える時間が楽しいと思います。
気になりましたら是非に。
SURR 古川
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ピュア“ロウシルク”ヘリンボーンのデザインテーラードジャケットという良い意味で突っ走りまくったChristian Dior Monsieur、さすがの素晴らしい迫力ですよ。都度“メンズのシルクアイテムある？”と問うことから極めて一部のコレクターにミスターシルクと呼ばれている私ですから純然たるメンズクリエイションでピュアシルクに出逢えると本当に嬉しいです、まぁ滅多にありませんけど。
色も濃いし生地もしっかりなので愛用した後の姿が楽しみ過ぎなフレンチリーヴァイス。そして何より80年代に生まれたプロダクトモデルなのでBIGラベルは存在しないにも関わらずBIGラベル付けちゃっているこの“なんだかな笑”感、好き。
デザイナーズアロハ的総柄シャツですが言うまでもなく花柄ではないし、って言うか何柄なんでしょうかヴァレンティノさん？私は勝手ながら即プライマルスクリームのScreamadelicaを思い出しました。
チノパンやらデニムやらスニーカーによるカジュアルSTYLEが印象的だった2004SS PRADA Uomoでしたから、この特出した創作性が素敵なマリアージュでした。グラデーション染色だけでなく点の刺繍を全体に施した実はだいぶとキテる一着です。
タフなコットン、背抜き、ミッドナイトブルーカラー、ゴールドメタルボタン。これもまた完璧なサマーブレザーです from 2001SS
見落としがちですがトム・フォードさんが選ぶプレーンなコットンの上質さによる凄みって穿くとやっぱり隠せません。ちょっと濃い目のサンドベージュにGucci流501的シルエットによる良い意味での普通感、良い。
日本の誇り。
弊店が密かに強く御推奨している近代ヴィンテージミリタリー。“古くない”からこそ辿り着けた結果論的プロダクトデザインとしての完成度には受け継がれ続けた存在ならではの歴史と経験値の裏付けによる叡智の結晶的説得力が宿ります。こちらのフレンチアーミーなんかまさしくその通りで、利便性と有用性は文字では伝えきれないし対面でも相当の時間を有します。
こちらはしっかりと古いミリタリープロダクトの名作の一つで同じく文字では伝えきれないし対面でも相当の時間を有する利便性と有用性ですが、プロダクトデザインとしての豊かさは写真一枚でもある程度伝えられるのではと思っています。マルチポケット、LOVE。
New arrivals
SURR 福留
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私自身何度かご紹介してきたバランタイン。その時は確かピュアカシミヤメインだった気がしますが、今回は”Pure extra fine wool”です。
“Pure extra fine wool”
軽く、非常に細く、肌触りの良い上質なウールです。
ダブルジップっていいですよね。すべての洋服に付いていたらいいのに、と思っていた時期もありました。それくらい、着こなしの幅をさりげなく広げてくれるディテールだと思います。
ほぼ同色であしらわれたエルボーパッチ。抜かりのなさと確かなこだわりを感じます。
本当に綺麗なアーガイル柄なんですよね。ダブルジッパーの魅力を存分に活かし、開閉のバランス次第で表情に変化をつけられる点も、大きな魅力だと感じます。
サイズ表記は54。細身の私にとってはオーバーサイズにあたりますが、この程よい緩さも良いなと感じました。
今回はTシャツでラフに合わせましたが、シャツにネクタイを合わせたスタイルも間違いなく好相性。カジュアルからドレス寄りまで、幅広いスタイリングに応えてくれる一着です。店頭・オンラインにて是非に。
SURR 古川
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なんか最近ハンドルバッグないしトートバッグの御提案が続いています。まぁ単純に御縁が続いているのが実際なところであるだけなのですが数年前から自分用に手に入れたいというミッションをいまだにクリアできていないと言うのも事実ではありますので、引き寄せの法則というわけではありませんが無意識下で意識が強く向いてしまっているのかもしれません。事実そういうのって多いので経験則的に。
このプロダクトは以前にも御提案したことがありますが引き続き私的に惹かれます。いや、元来“一度良いと思ったものは何年経っても良い”派だけど何年か前に“一度良いと思ったら時を経ることで色褪せるどころかもっと良いと思える”という捉えようによってはロマンティックで幸せな,捉えようによっては残酷な事実に気が付いたのでもっと惹かれますし、なんだかんだでここ最近も御弁当持ってくる日が多いので小サイズなんかは特に特に。そういえばLAILA TOKIOにセールススタッフとして関わっていた頃に近所の御弁当屋“エンゼル”の唐明太弁当（御飯に明太子敷いて海苔＋唐揚げ＋きんぴらごぼう）を愛食していて、TOKIOからSURRに戻ってからも度々頂いていたのですが、先日ふと立ち寄ってみると閉店していたんですよ…泣いちゃうぜ。
New 2001s Hermes plain tote bag,small & 2002s Hermes plain tote bag,large
ということで90年代から2000年最初頭の名作、氷持ち運ぶ用バッグのHermes流解釈プロダクトの“傷付きやすい”という理由からかなり昔に廃盤になった“いや、傷が付くから格好良いんじゃん”で御馴染みのカーフレザーVer。私はここ最近パソコンの類は持ち運ばないので主に御弁当箱と水筒が入ればちょうど良いのでスモールサイズが、そんで御人によっては仕事の荷物を持ち運ぶのでラージサイズが、的に御選び頂けます。これもずっとSURRで御提案し続けたい存在ですねぇ。
SURR 福留
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小学生の頃から好んで着ていたラルフローレン。大人になった今でも飽きることなく、スタイルを変えながら楽しみ続けています。 魅力を挙げるとすれば、ワーク、スポーツ、スーツといった幅広いラインナップ。振り返ってみると、これまで自分がしてきたどんなスタイルにも、必ずしっくりくるプロダクトがラルフローレンにはありました。 今回は、その中でもワークの分野から、ハンティングジャケットをご紹介します。
冷たい風が吹き続ける今の時期にも、心強いチンストラップ付きです。
ショルダー部分にあしらわれたレザーは、リュックなどのストラップによる摩擦を防ぐためのディテールで、”Shoulder Patch”と呼ばれています。
普段バッグを持ち歩かないため、ポケットは多ければ多いほど重宝します。
アメリカで100年以上の歴史を持つ百貨店”Sears”が1900年代から1960年代にかけて「J.C. Higgins」という名前でアウトドア製品を展開しており、当時よく使われていた鴨が特徴的なタグをラルフローレンがサンプリングしています。
全体で見ると尚更良いですよね。
深い理由が無くても”なんか良い”って思わせてくれます、店頭で是非に。
SURR 古川
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ヴィンテージ・セラファン、特にスタンダードプロダクトラインではなくこれらの創始者エンリ・ジョルジュ・ザックスによるモード目線のデザインクリエイションラインを目の前にすると毎度のこと強めの衝撃と共に思います、本当にすげー存在だなって。そういう機会って有難いことに幸せなことにそう沢山ではないものの今だに度々ございまして、往々にして語彙力がガクッと下がるのでそれもまた新鮮。と同時に私はこの生業においてヴィンテージやアンティークのファッションカルチャーを通じて強めの衝撃を受けること,びっくりすること,感動することが最大限の喜びであると、仰々しい言い方になってしまいますが生き甲斐であることを再確認することができるんです、鳴々生きてるなぁって。
で、プラスでレザーウェア大々々々々々々大好きですから、そういえば25AWも様々なレザーウェアの御提案に耳を傾けてくださりありがとうございます、26SSも何卒宜しくお願い致しますね。なもんですからヴィンテージ・セラファンのデザインクリエイションラインなんか堪らないんです、と言ってもなかなかどうして出逢えませんが。Hermesのレザーウェアを…うんぬんって本当に耳障りの良い背景だなって思いますし私も大好物です耳障りの良い背景、でも、いやだからこそ実物が本当に凄まじい。素人の私でもカメラの表現力の力を借りればちゃんと迫力を切り取れますし、例によって人の目で捉えた本質はもっともっととんでもなく凄まじいですから、その点だけでも一人でも多くの方々に御認識頂きたいと思わずにはいられません。
それに加えてザックスさんのモードデザインの感性がプラスですから付け入る隙がありません、付け入る必要ないけども。スタンダードなディティールにさりげない意匠性を付与し、どこか民族調なステッチワークを散りばめて、90sモードSTYLEの力強いシルエットバランスでドンドドンです。
やっぱり引き続き変態的なクリエイションと圧倒的な独創性の目線には素直に驚いて楽しみましょう、それが一番だわ。一番シンプルだもん、そんでなんだかんだ滅多にあることじゃないし月日が重なれば重なるほど頻度はどんどん減っていきますから。なんで頻度が減るか、お解りですかい？
New 90s Seraphin by Henri-Georges Zaks deerskin car-coat
ちなみに今回も染色鹿の角ボタンが採用されているので絶対に紛失されませんよう御注意くださいませ、替えを手に入れるのはもしかしたら現代だと鹿をハントして自分で切って穴を開けて染めるしか方法ないかもですから。ちなみに鹿の角ボタンということは革は鹿ということになるのですが、表面にコーティングしてるのでしょうか？的なとんでもない光沢感のこの革、鹿なんでしょうか？もうよく分かんないですよ凄過ぎて。
SURR 福留
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お客様との会話の中で、「テーラードジャケットを着てみたいものの、肩の張りが気になり、毎度断念してしまう」というお声をいただきました。そこで今回は、肩の張りは控えめで、様々なシーンでファッションとして気軽に取り入れていただけるテーラードジャケットをご紹介致します。
個人的な感想にはなりますが、このタグはいつ見てもテンションが上がります。きっと同じように感じる方も多いのではないでしょうか。
一度も使用されていない新毛”Virgin Wool”柔らかく肌触り最高に良いです。
販売元は、PRADA・GUCCIなど多くのメゾンをセレクトするアメリカトップクラスの百貨店のニーマンマーカス。
勿論、実際着用しましたが、本当に着やすいです。 今の気分的には、Levi’sデニムパンツを履いてカジュアルに合わせたいです。
お気に入りのアウターをテーラードジャケットに変えるだけ。難しく考えず、そのぐらいが自分らしい着こなしになると思います。
SURR 古川
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二十四節気の雨水を越えて啓蟄の季節となり雪解けから鳥や虫たちが春のために動き始めたので日中だいぶと暖かくなってきてSURRでもやはり一年を通じて特に心地良いと思わずにはいられない窓大全開期がやってきましたが、となるとイコール花粉の季節。ということで今年も店頭でお辛かったりされましたらお気軽にお申しつけ下さいませね、即座に閉めますので窓。
ものぐさであり諸々を削る方が心身に合うので着る服も減らせるにこしたことはないタイプのためふと暖かったりすると嬉しくなってアウターを排除したくなるのですが、往々にして帰り道で凍えるはめになるのでまだまだ我慢。3月初旬の15℃前後は陽がないなどの条件と時間帯によってはシンプルな冬の体感でシンプルに風邪ひいちゃいますから、まぁ皆さまは大丈夫かと思いますが一応お気をつけくださいませね。でもやっぱりアウターを排除したくなるんだよなぁーって言うか大好きなセーターONLYのすっきりスタイルがしたいんだよなー早く。だから条件が整った日差しの心地良い日中のSURRとか本当に最高なのよ、窓大全開でも寒くなくてセーターONLYで超気持ち良くってさ。
嬉しいなぁ、スプリングニット。
好きだなぁ、レザーエルボーパッチ。
好きだなぁ、サドルスリーヴ。
特に古い個体だなぁ、ざっくりボンバーシルエット。
歴代一位だろうなぁ、このMissoni Sport。
マジ稀有過ぎるなぁ、ピュアカシミアジッパーフーディーって。
美しい時代だよなぁ、ほぼ見えないロゴ。
これぞだよなぁ、最初期クリエイション。
New Vintage Makers & Designers Spring Knit Selection
今年はトップクオリティメーカーだけでなく結果的にデザイナーズプロダクトもしっかりと揃えることができましたので個人的には良い意味で褒め言葉として変な個体が様々あって嬉しいです。スプリングカシミア,カシミアシルク,カシミアコットン,メリノウール,ピュアコットンなどなど、引き続き“え、春にセーター着るの？”や“春にウールとかカシミア？”という御方もおられることと思いますが、引き続き曇り無き目にて“ええ！是非に”とお答えさせてください。次のフェイズはサマーセーターですがそれはまだまだ先になりますので引き続きその時々の旬を楽しみましょうぞ。
SURR 福留
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トーマス・マイヤーによるBottega Venetaの説明は過去のDiaryで触れていますので、今回は割愛します。 最近は暖かい日が続いていますね、春は例年通りシャツを多用することになりそうだな、と感じています。 シャツは着たいけれど、去年とは少し違うアプローチが欲しいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は、コットン×シルクのシャツジャケットをご紹介します。
New 2008SS Bottega Veneta by Tomas Maier Cotton-Silk shirt jacket
シルク100%ですと、どうしても少し気を遣ってしまう部分があるかと思いますが、コットンがブレンドされることで程よく耐久性が増し、よりデイリーに取り入れていただきやすいかと思います。 また、シャツジャケットという位置付けですので、シャツとしてはもちろん、ライトアウターとしてもお使いいただけますし、季節の変わり目にさっと羽織れる一枚として、重宝していただけると思います。
新しいアプローチをお探しの方は是非に
SURR 古川
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スーツスタイルでヴィンテージやアンティークを取り扱いというコンセプトを休止し勉強しようとカジュアルと向き合い、それまで私的に好きだったものの仕事では一切穿いていなかったジーンズを穿いてSURRに居るようになってから数年経ちますが、今私は自分でも信じられないほどにヨーロピアン・ヴィンテージリーヴァイスにどハマりしています、なんなんだ というくらい。トリガーは元々いつか欲しいなと長年薄ぼんやりと思っていたものの特段積極的に探すというわけではなく、でもふとした機会に出逢えたフレンチリーヴァイスのブラックジーンズ。よしよし目的達成、はてさてどれくらいのワードローヴになるかな？と気楽に向き合ってみたらまぁ大変、今では週のほとんど登場するメインメンバーになってしまいました。
私はかねてよりヴィンテージリーヴァイスのジーンズと例えばバブアーのINETRNATIONALとかフレンチワークジャケットとかヴィンテージレザージャケットとかを絶対に組み合わせなかったんです。理由は自分にとってそれらの属性が同じオリジンヴィンテージで、言ってしまえばリーヴァイスのデニムジャケット×リーヴァイスのジーンズや上下Hermes hommeみたいなもので世界観が同じもの同士のセットアップという組み合わせを自分自身では頑なにしたくなかったから、昔からずぅっと。でもフレンチリーヴァイスのブラックジーンズはバブアーともフレンチワークともレザージャケットとも無理なく組み合わせることができました、何故ならヴィンテージリーヴァイスであるもののどこかフレンチ特有のファッションの香り,自然体な御洒落感が漂ってくれるから。正直に言って何がどう違うのかを仔細知らないので滅茶苦茶に着まくった野生の勘みたいなものなのですが、しかしながらMADE IN FRANCEと刻まれているのは事実だし糸も染料もパターンも本国MADE IN USAのそれと同じかというと違うはず。その点がこれまでの私の見識を優しく力強く覆してくれ、ファッションの楽しさをアップデートしてくれたのです。
ということで例によってヨーロッパ各地のコレクターに協力を仰ぎ例によってひっそりとヨーロピアン・ヴィンテージリーヴァイスをセレクションしましたので御興味頂けましたら宜しくお願い致します。
ちなみにヨーロピアン・ヴィンテージリーヴァイスと言っても本国MADE IN USA企画をヨーロッパ目線で踏襲したクリエイションと、それらを踏襲しないゼロベースからのクリエイションがあるのですが、後者は数えられるくらいながらこれまでに弊店でも御提案してきました。今回のセレクションにも幸運ながら二着のみあるのですが変で最高なんだ、これがまた。
競合他社のアチラ宜しくなワークカルチャー感満載のハーフコートカバーオール設計のこちらは明らかなるライトオンスの生地にヨーロピアンオリジナルの設計や意匠と本国のパーツが入り混じる良い意味でカオティックな世界観。これらは後のLevis RedやMADE&CRAFTEDの母体でして、その時代になるとパーツなども本国と区分けされるのでこの混沌感とユニーク感はマッチングはこのクリエイション背景,この時代ならでは、私はなぜだか愛らしさを色濃く感じてしまいます。このプロダクトデザインとして明らかなる本国との差異は多角的な近代リーヴァイスなら理解できますがこちらはしっかりとヴィンテージな1982SSクリエイション、楽しい。シルエットやスタイルも当然ながら既存のヴィンテージリーヴァイスと全然違くてファッションの風が吹きます。
はい出ました何これー。上のは創造的ながらデニム素材なので合点が行きますがこれはピケだしシャツにしてはジャケットとコートの中間みたいな不可思議なプロダクトバランスだし裾のロゴはLとVとUだけなんかデカいし1997AWコレクションって言われてもーって感じでもう“ゼロベースのヨーロピアンリーヴァイスです”とかうんぬん抜きにして単純に面白い、そしてただ癖と個性があるのではなくファッションの在り方としてしっかり成り立っている、だから単純に格好良い。こういう優れたヴィンテージプロダクトには本当に癒されます、あとシンプルにホワイトトーンのピケがめっちゃ好きなんです私は。あとXLサイズ表記ってのも幸運なんだろうなぁ、オーセンティックブランド特有の素直なサイズバランスなので単純に大きいんですよね、それが良き。
New 1982SS＆1996AW Italy Creation Levis
引き続き面白いヴィンテージを通じて2026年のカジュアルを楽しみましょう。
SURR 福留
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70s Levis 66前期 505と90s Armani Jeans work-style shith。ほんの少しだけ近い。でも、基本的には遠い文脈にある。 私自身、所有しているデニムパンツはほとんどリーバイスなんですよね、デザイナーズとのミックスが丁度いいというか、心地いいというか。 なので、今回はこちらの2着を使った３スタイル。
店頭にあるBottegaのジャケット。締まりがほしかったので、シャツのボタンは全締め、ネクタイ巻いてもいいし、大きめのバッグとか合いそうですね。
ポイントはポケットに付けたブローチ。ただ羽織ったって思われたくなく、少しのこだわりを残したくて。
最後は全身デニム。なんかいい古さだけ残って好きです。何履こうってワクワクさせてくれます。
デニム地の衣類は他にもご用意がございます、ご自身のお好みの色味、合うサイズを是非お探しに来てください。
SURR 古川
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この設立直後に紙面を飾った広告の言葉に沿って徐々に認知を広げ1980年代には多数の顧客を抱えるようになったもののその後の販売戦略によってロゴを装飾として押し出してから低迷し経営難に陥った当時のBottega Venetaを救ったのはトーマス・マイヤーという一人のドイツ人ファッションデザイナーでした。
Sonia RykielやHermesといった名だたる名門で経験を詰んだ彼がトム・フォードからの命を受けて就任したのは2001年のこと、元々は名が現す通りVeneta（イタリアのヴェネト州）のBottega（職人工房）という存在だった同ブランドを在るべき姿に戻すべく躍進し、装飾ロゴの廃止だけでなく設立直後の広告と創始者考案のイントレ・チャートを再象徴化やファインジュエリー,ファニチャー,テーブルウェア,フレングランスなどといった分野に進出しブランドの在り方を拡充、2006年には職人の養成学校を開校しイタリアの財産でありボッテガの基盤である職人技術の伝統を永遠に守る取り組みを行っています。
最上質な素材,卓越した職人技術,現代的な機能性,時代を越えるデザイン。以上の4つを哲学とした彼が2006SSから始動したのがBottega Venetaにおけるメンズのプレタポルテクリエイション。後年のダニエル・リーやマチュー・ブレイジーによって一層の人気を博すBottega Venetaのメンズクリエイションですが発起人はトーマス・マイヤーで彼は十七年間という長い時間をかけてイタリアの財産であるヴェネト州の職人工房という土壌を耕し続けたのです。
2007SS
2008SS
2008AW
2009SS
2010AW
これよりSURRでもトーマス・マイヤーによるBottega Venetaのメンズクリエイションを可能な限り遡ってひっそりと御提案致します。Sonia Rykielで培ったメンズの世界とHermesで培ったウィメンズの世界、それにマイヤーの独特なスタイル哲学と色彩哲学がマリアージュしたうえでBottega Venetaという職人至上原理に則って産み出されたファッションの世界観、現代の目線で捉えてもはっきり言ってかなりかなり独特で堪りません。良い意味で近代の同ブランドとも異なりますが皆様方でしたらそこに潜む源流性を感じ取って頂けることと存じますのでその他のモードカルチャーと同じく良い意味で直感的に向き合って頂けましたら幸いです。
New 2007-2010s Bottega Veneta by Tomas Maier Selection
“When your own initials are enough” 自分のイニシャルだけで充分。
SURR 福留
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弊店が御提案するヴィンテージ区分のうちオリジンヴィンテージとデザイナーズヴィンテージ、前者にはフレンチワークもアメリカンジーンズもミリタリーも含まれて、いわゆる70年代から日本にも存在したヴィンテージ（古着と言った方が正しいですかね）カルチャーを指しまして服飾史やモードカルチャーにおいての原点的要素性が色濃いことから勝手ながらオリジンという冠にて区別しています。後者はそのままですね、デザイナーによるクリエイション。前者は以前はヨーロピアンカルチャーはほとんど皆無だったとはいえかねてより日本にもありましたし欧米諸国ではより一層確固たる地位を築いていたのは御周知の通り、かつ文化の振り幅も広いし歴史も長くて流石に滅多に出逢えなくなったものの100年前なんてザラに存在しますから。対して後者はメンズクリエイションとなると最古でも60年代となりますのでオリジンに比べるとどうしても若いです、がもちろん60年代以降に一挙に発展した世界観と勢いと天才・鬼才・奇人それぞれの目線による創造性は圧倒的な求心力ですから、幾つかのヴィンテージ区分がある弊店の主軸は何かと問われたらやはりデザイナーズヴィンテージです。
でも私はオリジンもデザイナーズと同等に好きよ、とは言えそこまで深掘りも深追いもするきっかけが無かったし教えてくれる人も居なかったし憧れる人もいなかったですが自分なりに楽しんできました、オリジンヴィンテージ。で、思うのですがオリジンの存在価値がとっても“難しく”なっているなぁ…と、まぁ単純に古い個体だとほぼ絶滅危惧種なので言うまでもなく貴重なのですが、それを踏まえたとしても“難しく”なっているなぁ…と思うのですよ。でも普通に現代の目線で楽しむファッションとして抜群に格好良いプロダクトは格好良いので正面から素直にフラットに向き合って楽しみたいのですが、それがなかなかどうして叶わないヴィンテージカルチャーの時代になってしまったなぁ、と。
だから探していないと言ったら変な言い方になってしまうのですが、そうなんです。だからこそ出逢える時は出逢えるので、この50年代フランスのダブルブレストのバイカージャケットは驚きました。文化としても世界規模で芽吹いたばかりの時代におけるバイカープロダクトで良い意味で普遍的なスタイルながらしっかりと濃密にFrench、こんな個体見たことがありませんし50s USや50s UKは想像したことも遭遇したこともありますが50s Frenchの存在は想像も遭遇も皆無でした。しっかりとバイカーですべからく男らしいのですがポケットの意匠性やシルエットバランスがやはり“さすがモードの本国”な洗練性で、ウエストベルトも切れていないしリアルファーの着脱式付け襟もリアルムートンの着脱式ライニングベストも完備と、もう最高過ぎる。コンディションはヴィンテージの風格ながら十分に綺麗で、やはり革質には圧倒されます。正面から素直にフラットに向き合って楽しみたいオリジンヴィンテージの真髄が詰まりまくりです。
そんで私ごとなのですが、もういつ買ったか忘れてしまったMYバディことBarbourのINTERNATIONAL SUITS、もう15年？とか毎年着ているのですが去年末から今年にかけてなんだかやたらめったら着たくなってしまって、こんな熱量になったのはここ15年とかでも初めてだったのでちょっと不思議なくらいなのですが、眠くないなら眠くなるまで寝ない派なので気が向くままに着たろうじゃないか と思ったら最近はほぼ毎日に近しく週四やら週五やらで公私問わず羽織っています、今も羽織りながら書いているし先日の法要にも着て行きたくなりましたが施主なので流石に我慢しました。だって格好良いんだもの、そしてとにかくとにかく機能性が抜群なんだもの。超格好良いと思えて機能性が自分と超マッチしているって否定材料無さすぎじゃない？はてさてこの気分はいつまで続くことやら、まぁこれは間違いなく時代の気分というやつなので存分に享受しますよ。
ということでINTERNATIONAL SUITSのアレンジ個体であり短い期間で廃盤となってしまったモデル,BEACON JACKETへの愛もひとしお。INTERNATIONALとの大きな違いは同時代だと胸元に付くパッチが存在しない点、襟裏がコーデュロイからレザーに変更されている点、そして最大要因はライトウェイトの生地に変更されている点です。土台となるスタイルはほとんどそのままINTERNATIONALなのですがこの三つの変更要素性はデカくて、ミニマム感もレザーアクセントも軽い生地感の柔らかなファッション性も格好良過ぎる。バブアーは元々港町の小さなメーカーだったので初期時代は灯台を表すBEACONの文字と灯台のイラストが記されていたのでそれを想起させるモデル,BEACON JACKETに存在価値を深読みせずにはいられないのですがなぜ短期間で廃盤になってしまったのだろうか、2000年初頭のクリエイションリニューアルを機に整理されてしまったのだろうか、そして改めてINTERNATIONALを台頭させたかったのだろうか。いずれにせよBEACON JACKETが早々と廃盤になったことで自ずと希少性が高まり御提案の機会が極端に少なくなってしまったことは残念な限り。
New 50s French double breasted leather biker jacket & 1998s Barbour “BEACON JACKET”
超絶怒涛の余談ですが今しがたふと思い立ってGoogleでBarbourと検索したらサジェストに“流行りすぎ”と出ました。流行り過ぎているらしいです！バブアー！
以上、新作群から抜粋の二着のオリジンヴィンテージでした。
SURR 福留
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